cerrábamos el 2009 transcribiendo unas frases del guión de la película arrebato del director iván zulueta, que sintetizaban el poder hipnótico que las imágenes pueden generar. a comienzos de este año, otro gran creador de imágenes, alexander mcqueen, nos decía adiós. antes de que gráfica colectiva se convierta en un obiturario, no encuentro una manera mejor de presentar el trabajo de este jovencísimo diseñador gallego-catalán.

manuel bolaño se ha posicionado de manera contundente en la moda nacional. su descaro es dirigir la mirada a la gran y casi extinta herencia de la alta costura española ―encabezada por pedro rodríguez y que llega en la actualidad, hasta josep font― en vez del prêt-à-porter patrio. por eso, sus referentes ―viktor & rolf y martin margiela, entre otros― se sitúan fuera de españa; y es que para bolaño más es más. una apuesta peligrosa pero que ya le está empezando a dar sus frutos.

por qué todo ha de ser de color de rosa?, la última colección de manuel bolaño, se presentó hace pocas semanas en la pasarela 080 barcelona fashion, que es la continuación de una carrera lenta pero firme. en marzo de 2007 presentó el proyecto final miñascelsas ―siendo éste un homenaje a su hermana y a su tía―, para la escuela superior de diseño y moda felicidad duce en barcelona, que sentó la base de su sello personal, la estetización de la tradición floclórica gallega. además, con esta colección comenzó a colaborar con el zoqueiro alberto geada, que realizó en esta ocasión un par de zuecos con un tacón de 16 centímetros.

su siguiente colección viudas [primavera / verano 09] ―de la que ya hemos hablado en grá:co y que se enmarca dentro del proyecto bressol― sigue indagando en la artesanía tradicional gallega. en esta ocasión, el dramatismo del color negro, las sedas y los algodones, las plumas de perdiz, los bordados de cristal, azabaches y onix invaden las piezas, siendo éstas en su mayoría oversizes. luego vendría peliqueiros [otoño / invierno 2009] donde se funden los trajes de los peliqueiros de laza del carnaval de ourense, con los de la tribu china miao, estallando en una explosión de color. los calzones de lana, las sedas y los algodones crean grandes volúmenes mediante piezas superpuestas. el calzado creado por geada es la guinda de su colección más brillante. la personalidad de la la bella otera sería el punto de inspiración para canela en rama [primavera / verano 2010]. predominan los colores crudos. el encaje de bolillos, el ganchillo o el punto vuelven a aparecer creando una silueta lánguida y aniñada.

:: f. gabriel torres : a. dizy díaz : m. sofía faget :: mq. chass llach ::

por qué todo ha de ser de color de rosa? [otoño / invierno 2010] es un trabajo que rememora un paseo en una fría mañana de invierno, junto a un oso de peluche color camel y a su madre vestida de lanas y sedas rosas, a los castros gallegos. el patronaje es brillante. los vestidos cortos adquieren grandes volúmes donde se suman lazos superlativos, como si se tratasen de cupcakes. los vestidos largos se suman a algunos pantalones, abrigos y a unos monos curiosos. originales también los calentadores y manguitos. volvemos a ver medias de punto tricot que se han convertido en una prenda identificativa en sus colecciones. en esta ocasión vuelve a recurrir a alberto geada para revisionar las tradicionales zamancas o zocas de caña. pero lo que más me llama la atención es que algunas de estas piezas están coronadas por cabezas de osos de peluche, creando cuerpos policéfalos; y es aquí cuando la fantasía se convierte en pesadilla ―o lo que freud denominaría como lo siniestro― y como la canción homónima de fangoria dice buscas un final feliz y no lo hay.

:: por qué todo ha de ser de color de rosa? :: 080 barcelona fashion ::

interval hussein chalayan [fly 16x9]

dirección: jamie isaia [art + commerce]
diseño de vestuario: hussein chalayan
dirección de fotografía: andreas von scheele | stephen blaise
edición: catherine camille cushman | jamie isaia
estilismo: ben sturgill
maquillaje: yuka washizu
peluquería: wesley o’meara
modelos: ali micheals [dna] | daria strokous [img] | olga maliouk [marilyn]
sonido: casey smith

hasta el 31 de julio está abierto el plazo para inscribirse en la ii edición del concurso de jóvenes diseñadores de moda de canarias. en esta ocasión el certamen es de ámbito regional.


bases [pdf]

fly es una plataforma multimedia fundada en el 2003, por stephen blaise y catherine camille cushman, donde se invita a diferentes artistas, de varias disciplinas [moda, arte, música, fotorafía y diseño], a colaborar entre si. fly es el siguiente paso en la evolución de las revistas impresas.

a su vez, fly 16×9, es un portal que se encuentra funcionando desde julio de 2008 y en donde se puede ver cada mes contenidos exclusivos sobre arte y moda, creados por artistas como martin margiela.

:: i got devil :: director : alex antitch :: diseñador : maison martin margiela ::

quedan pocos días, hasta el 17 de mayo, para poder disfrutar de la exposición from fashion and back, en el design museum [londres]. la muestra es un recorrido retrospectivo por las creaciones de uno de los diseñadores de moda más innovadores de la actualidad, hüseyin çağlaya, más conocido como hussein chalayan.

quince años de constante investigación, en el que el diseñador de origen turcochipriota, recala en temas como la identidad cultural, el desplazamiento o la migración. en from fashion and back se pueden ver colecciones como after words, que explora la noción de “vestir, arquitectura portátil”, en la que los muebles se transforman, literalmente, en prendas de vestir. chalayan. se inspira en un hecho histórico —las limpiezas étnicas ocurridas en chipre, después de la independencia del país en 1960—, para exponer la problemática de los refugiados que deben abandonar su hogar en tiempos de guerra.

:: after words [otoño invierno 2000] ::

design museum
shad thames [londres se1 2yd]

hace un año anunciábamos la inauguración de ping pong shop: basse couture [pérez galdós, 43. las palmas]. más cercanos a un concept store que a una tienda de ropa tradicional, ping pong shop: basse couture han renovado no sólo nuestro guardarropa, sino que además han revitalizado el panorama cultural canario. en este año, hemos podido disfrutar de la exposición iguapop plays ping pong, el concierto de joe crepúsculo o la conferencia del director luis cerveró. un punto y aparte es la edición del libro suena brillante, con gráfica de folch studio.

por eso, felicidades a jesús y a todo el equipo de ping pong shop: basse couture.

para celebrar este año, hasta el sábado 1 de mayo, por cualquier compra se hará un descuento del 30%, en los artículos de temporada.

la moda deportiva ya no es lo que era, menos mal. los chándals y los tenis han salido de los gimnasios para invadir las calles y las pasarelas. es una tendencia que aunque no es nueva, se está afianzando cada vez más. alexander mcqueen colabora con puma, desde hace unas temporadas. igual de consolidadas están las líneas de missy elliot [respect m.e.], stella mccartney e y-3 de yohji yamamoto, para adidas. incluso, las casas de alta costura se incoporan a esta tendencia como christian lacroix para gola ó la genial colección de giambattista valli, gamme rouge, para la marca especializada en anoraks moncler, pero eso es punto y aparte.

originals by originals, obyo, es la nueva línea que desarrolla adidas rediseñando modelos icónicos de los años 60, 70 y 80, y trasladándolos al mundo actual y a la calle. para esta ocasión la marca deportiva ha pedido la colaboración de alyasha, kazuki y uno de los enfants terribles de la moda contemporánea, jeremy scott. para esta colección exclusiva, jeremy scott, crea veinte piezas, extrayendo la esencia deportiva de adidas fusionándola con su forma de percibir el mundo.

en canarias, la colección está disponible en ping pong shop [pérez galdós, 43. las palmas]

si hace unas semanas nos quejábamos en otro post, de la escasas propuestas interesantes relacionadas con la moda que se producían en las islas —y extrapolable a otras disciplinas artísticas—; descubro con sorpresa que también hay excepciones. ataviar es el equipo formado por las estudiantes de la facultad de bellas artes de tenerife, esther garcía arocha y maría laura benavente sovieri. ataviar es un proyecto artístico que se articula a través de la moda, más cercano a propuestas interdisciplinares como la de los valencianos la cantante calva que a la de un atelier de moda al uso.

por esa singularidad, ataviar nos propone una instalación que se puede visitar en el sótano [tenerife] —espacio comisariado por beatriz lecuona y óscar hernández—, hasta el 30 de abril. en esta instalación se representa un backstage de un desfile de moda en la que cuelgan varios estilismos, como si el tiempo se hubiese congelado.

flickr


el sótano [círculo de bellas artes de tenerife]
castillo, 43 [tenerife]

si preguntásemos los nombres de algunos diseñadores de moda canarios, posiblemente el primero que se nos pasaría por la cabeza sería el de manolo blahnik [sic] y… ya está. canarias nunca ha sido una cantera de diseñadores conocidos a nivel local o nacional y mucho menos a nivel internacional. para los más interesados podría sonarle el nombre de la joyera helena rohner o de la tinerfeña cristina ortiz —que ha trabajado para primeras marcas de moda como prada, lanvin, brioni y actualmente, es directora artística para salvatore ferragamo—.

aunque no creo que esta tendencia cambie a lo largo de los años, el cabildo de tenerife está generando una serie de eventos para promover la moda realizada por canarios. entre estas actividades, se ha celebrado el primer certamen de jóvenes diseñadores de moda de canarias, en el que candelaria rodríguez, ha sido galardonada con el segundo premio, por su colección titulada señas. desde grá:co hemos tenido la posiblidad de hacerle una entrevista.

de qué manera nace tu interés por la moda? de forma vocacional. aunque mi tía hizo corte y confección, no tengo ningún referente directo en mi familia. ya desde joven, sobre los 16 y 17 años, arreglaba mi ropa y me la customizaba. también puede ser que siempre quise estudiar arquitectura y ésta disciplina siempre ha tenido una relación estrecha con la moda. a gianfranco ferré lo llamaban el arquitecto de la moda pero hay otros diseñadores que, aunque no se hayan formado en esta materia, tienen un claro interés por algunos elementos arquitectónicos como son los volúmenes. un ejemplo serían los diseñadores japoneses como rei kawakubo o issey miyake. también, courrèges, hussein chalayan o más recientemente gareth pugh.

cómo decides irte a barcelona y comenzar tus estudios en la escuela de moda felicidad duce? en barcelona se encuentran las mejores escuelas de moda. elegí felicidad duce por su profesorado. gabriel torres o elisa amann eran un referente antes de comenzar mis estudios. también tuve la suerte de recibir clases de miguel elola, ayudante de balenciaga o inma urrea.

qué balance haces de tu paso por la escuela? muy positivo. he adquirido una fuerte base técnica, porque si no sabes cómo ejecutar una prenda estás limitado. también hay otro aspecto, el salir de mi tierra y ver otras formas y conocer a otras personas te enriquece. barcelona, aunque suene a tópico, es una ciudad multicultural.

para el certamen de jóvenes diseñadores de moda de canarias presentaste la colección señas. por qué ese nombre? la colección es el reflejo de una experiencia personal como consecuencia de la pérdida de un ser querido. además de otros detalles de los que no fui consciente hasta que no desarrollé la colección. el nacer en una isla ha condicionado mi percepción de la realidad, ésta está subyugada por la presencia del mar y por el aislamiento implícito de la isla. mi percepción del entorno es visiblemente distinta del peninsular. empezando por mi concepto de la dimensionalidad y acabando por la percepción y el ritmo del tiempo. además, procedo de anaga. ésta ha sido descrita en muchas ocasiones como una península; un apéndice de tierra unido a tenerife, pero con una realidad diferente al resto de la isla. puede ser considerada como un mundo aparte, como una isla dentro de otra, con unas señas propias que le hacen inconfundible, con una personalidad única.

en qué te basaste para hacer la colección? por una parte, en el origen volcánico de las islas. los paisajes, el malpaís, los roques y los barrancos… he ido recopilando texturas caprichosas de las lavas volcánicas, las cuales me han dado pie para desarrollar parte de las prendas que conforman la colección, así como la tendencia monocroma que predomina en el conjunto de las piezas. por otra parte, mi interés por la obra del pintor manolo millares y su trabajo con la arpillera cosida, inspirada en los envoltorios de las momias aborígenes. asimismo, he intentado llevar la tradición hacia otro punto, más personal. me he apropiado de determinadas prendas de los trajes típicos canarios, como son los ceñidores y los corpiños, pero intensificando el significado opresivo que sentía cuando lo utilizaba.

y el uso de las lanas? los trajes tradicionales son de lana. las lanas son una representación de las lavas, que ya mencioné. las dos son agrestes, su esctructura es similar. también quería desmitificar la idea de las islas canarias reducidas al tópico de un lugar de sol y playa, asociadas a la ropa de baño o a la moda ad lib.

una de las cosas más sorprendentes de tus prendas es el patronaje, complejo rayando casi lo obsesivo. cómo nacen? cuál es el proceso a la hora de confeccionar un patrón? supongo que las prendas son una extensión de mi personalidad, aunque no soy demasiado consciente de ello. son prendas complicadas pero tampoco las pulo estructuralmente para que sean más sencillas. la mayoría de las prendas las sueño. desde ese momento, las paso al papel dibujándolas en plano. trabajo el patrón y hago pruebas. luego se rectifica y se vuelve a montar. se hacen las correspondientes transformaciones y por último, lo traslado a la glasilla; aunque suelen existir pequeños detalles que hay que modificar en el patrón.

cuánto puede durar este proceso? una prenda puede tardar una dos semanas, desde la idea hasta el comienzo de la confección.

para encontrar lazos en común en tu colección con otros diseñadores me tengo que trasladar a la moda japonesa —rei kawakubo al frente de comme des garçons— o a los diseñadores belgas, pero aunque tus prendas son aparentemente austeras, exhalan un aire de feminidad que no poseen éstos. es un efecto buscado? no. aunque mis prendas están desestructuradas y exageradas, aún así, es verdad, que el conjunto de la colección es muy femenina.

cómo ves la moda en canarias? en general, es muy poco plural, porque tampoco existen demasiados diseñadores. parece que el objetivo es la moda relacionada con el sol y la playa. habría que quitarse esas barreras mentales. cada diseñador tendrá que decidir si entra a formar parte de este objetivo o ser uno mismo y diferenciarse.

cuáles son tus planes de futuro? quiero seguir presentándome a certámenes de moda. me interesaría adentrarme en la realización de vestuario para teatro y espectáculos y estoy empezando a trabajar en el desarrollo de mi nueva colección. además, próximamente lanzaré mi web donde se podrán adquirir algunas prendas. para contactarme pueden hacerlo en la siguiente dirección candelaria.rodriguez.rodriguez@gmail.com

fotografía y retoque: acaymo
modelos: ana lorenzo & chicho
peluquería y maquillaje: cande rodríguez

bjørn tagemose es un fotógrafo y director sueco que reside en amberes, por lo que se nutre de la sobresaliente escena de diseño de la ciudad belga en su trabajo. suele participar en editoriales de moda para revistas como v-magazine ó dealer deluxe. también ha rodado vídeoclips para juliette lewis and the licks, the hives o macy gray. a su vez, tagemose, es cofundador de shoottheartist, un colectivo de artistas interesados en el vídeo multimedia.

de entre todos sus trabajos, destaco el vídeo de acompañamiento realizado para el desfile del diseñador de moda manu bolaño dentro de la pasarela 080 barcelona fashion week del año pasado. manu, para su segunda colección se apropia de la estética de las viudas gallegas, de donde es originario, para construir una imaginería potentísima, llena de dramatismo. esperamos con ansias la segunda colaboración entre bolaño y tagemose para la última colección del diseñador gallego.

:: 080 barcelona fashion week :: manu bolaño ::

:: 080 barcelona fashion week :: manu bolaño ::