http://www.youtube.com/user/EmilieSimonMusic

tomás peña es el diseñador que se oculta tras el seudónimo de espaun 256. aunque espaun 256 es más conocido por su trabajo en el campo de la animación, quiero destacar un cartel que realizó recientemente para un concierto en madrid, de glass candy + desire + mike simonetti. simplemente maravilloso.

gracias a abominable boy por la info.

:: glass candy + desire + mike simonetti [montaña sagrada + zombie] ::

:: womd :: m. roty 340 ::

grégory van cleemput ―conocido también como greg edwing, ewing 33 o ewg33― es un ilustrador y graffitero belga que pertenece al colectivo hell’o monsters, junto a tatone ―antoine detaille―, blastus ― jérôme meynen― y desro ―françois dieltiens―.

hell’o monsters ha realizado una serie de ilustraciones para la marca de ropa sixpack france y son especialmente interesantes las de van cleemput.

:: french touch [sixpack france] ::

:: i forgot to remember to forget [sixpack france] ::

jorge león dumpiérrez es probablemente el diseñador más brillante que se encuentra actualmente en las islas y aunque su obra adolece de cierto pastiche posmoderno, sus últimos trabajos ―acaba de actualizar su web― son de una gran clarividencia visual.

además, dumpiérrez es el ideólogo, junto a domingo santana, de la revista digital frozzen magazine, que ya va por su cuarto número [pdf].

:: passion for cycling ::

:: the death march ::

:: tits like buffalos ::

phantom legs & blinking pigs haunting me

:: little dragon : blinking pigs :: dir. jin angdoo lee ::

en alguna ocasión hemos hablado, de forma tangencial, de este par de diseñadores suecos. g&v ―gustaf von arbin & vassili brault― son los responsables de la dirección gráfica de la revista oakazine ―una de mis favoritas en la actualidad―. g&v realizan un diseño sobresaliente con un alto grado de conceptualización, pero hoy me gustaría destacar un trabajo en particular. the n project es un proyecto realizado para la diseñadora sueca nhu duong en colaboración con las tiendas de ropa weekday.

:: the n project : nhu duong + weekday ::

:: mirrors [the n project] : nhu duong + weekday ::

you take me up this way

:: we have band : divisive :: dir. jul & mat ::

sixpack france es una marca de ropa ―conocida principalmente por sus camisetas― creada en 1998 por lionel vivier y fanny baglietto. la historia de sixpack está íntimamente ligada a la creación de la escena del graffiti en francia. fue la primera firma gala en colaborar con diseñadores e ilustradores reconocidos como parra, ill, jesse auersalo, alex trochut o museum studio, elevando una simple camiseta de algodón a obra de arte.

el carácter interdisciplinar de sixpack ―además de la creación de ropa, organizan exposiciones de arte y editan libros y música―, así como su interés casi obsesivo por algunos movimientos de vanguardia, tanto del pasado ―un ejemplo es su predilección por los estudios archigram y superestudio dentro de la arquitectura radical de los 60 o por los escritores de la generación beat― como contemporáneos ―la música electrónica de detroit, así como el movimiento rave, el cine de david cronenberg o su aproximación a algunos artistas actuales como douglas gordon, matthew barney, richard prince, katharina grosse o david shrigley― hacen ser a sixpack france una marca atípica.

si para la colección del año pasado tomaban referencias del mediometraje la jettée de chris marker o rescataban las sexyrobots del ilustrador harime soroyama en algunos de sus diseños. Para esta nueva temporada, primavera / verano [2010], se apropian del poema de michael mcclure peyote poem para crear una serie que gira en torno a la mística alucinógena, a través de la experiencia con la mescalina.

en canarias se puede encontrar ropa de sixpack france, desde la temporada pasada, en ping pong shop: bassse couture [las palmas].

museum es un estudio de diseño gráfico, ilustración y dirección de arte, establecido en estocolmo, que practica un estilo deliberamente feísta con unas gotas de misticismo. además de trabajos comerciales para firmas como nike, new york times magazine o sixpack crean su propia publicación, que lleva por título el nombre de museum paper.

:: life geos on – snapshots from cape town : per englund :: dokument press :: 2009 ::

:: camiseta :: atelier :: f. sacha maric :: 2006 ::

cerrábamos el 2009 transcribiendo unas frases del guión de la película arrebato del director iván zulueta, que sintetizaban el poder hipnótico que las imágenes pueden generar. a comienzos de este año, otro gran creador de imágenes, alexander mcqueen, nos decía adiós. antes de que gráfica colectiva se convierta en un obiturario, no encuentro una manera mejor de presentar el trabajo de este jovencísimo diseñador gallego-catalán.

manuel bolaño se ha posicionado de manera contundente en la moda nacional. su descaro es dirigir la mirada a la gran y casi extinta herencia de la alta costura española ―encabezada por pedro rodríguez y que llega en la actualidad, hasta josep font― en vez del prêt-à-porter patrio. por eso, sus referentes ―viktor & rolf y martin margiela, entre otros― se sitúan fuera de españa; y es que para bolaño más es más. una apuesta peligrosa pero que ya le está empezando a dar sus frutos.

por qué todo ha de ser de color de rosa?, la última colección de manuel bolaño, se presentó hace pocas semanas en la pasarela 080 barcelona fashion, que es la continuación de una carrera lenta pero firme. en marzo de 2007 presentó el proyecto final miñascelsas ―siendo éste un homenaje a su hermana y a su tía―, para la escuela superior de diseño y moda felicidad duce en barcelona, que sentó la base de su sello personal, la estetización de la tradición floclórica gallega. además, con esta colección comenzó a colaborar con el zoqueiro alberto geada, que realizó en esta ocasión un par de zuecos con un tacón de 16 centímetros.

su siguiente colección viudas [primavera / verano 09] ―de la que ya hemos hablado en grá:co y que se enmarca dentro del proyecto bressol― sigue indagando en la artesanía tradicional gallega. en esta ocasión, el dramatismo del color negro, las sedas y los algodones, las plumas de perdiz, los bordados de cristal, azabaches y onix invaden las piezas, siendo éstas en su mayoría oversizes. luego vendría peliqueiros [otoño / invierno 2009] donde se funden los trajes de los peliqueiros de laza del carnaval de ourense, con los de la tribu china miao, estallando en una explosión de color. los calzones de lana, las sedas y los algodones crean grandes volúmenes mediante piezas superpuestas. el calzado creado por geada es la guinda de su colección más brillante. la personalidad de la la bella otera sería el punto de inspiración para canela en rama [primavera / verano 2010]. predominan los colores crudos. el encaje de bolillos, el ganchillo o el punto vuelven a aparecer creando una silueta lánguida y aniñada.

:: f. gabriel torres : a. dizy díaz : m. sofía faget :: mq. chass llach ::

por qué todo ha de ser de color de rosa? [otoño / invierno 2010] es un trabajo que rememora un paseo en una fría mañana de invierno, junto a un oso de peluche color camel y a su madre vestida de lanas y sedas rosas, a los castros gallegos. el patronaje es brillante. los vestidos cortos adquieren grandes volúmes donde se suman lazos superlativos, como si se tratasen de cupcakes. los vestidos largos se suman a algunos pantalones, abrigos y a unos monos curiosos. originales también los calentadores y manguitos. volvemos a ver medias de punto tricot que se han convertido en una prenda identificativa en sus colecciones. en esta ocasión vuelve a recurrir a alberto geada para revisionar las tradicionales zamancas o zocas de caña. pero lo que más me llama la atención es que algunas de estas piezas están coronadas por cabezas de osos de peluche, creando cuerpos policéfalos; y es aquí cuando la fantasía se convierte en pesadilla ―o lo que freud denominaría como lo siniestro― y como la canción homónima de fangoria dice buscas un final feliz y no lo hay.

:: por qué todo ha de ser de color de rosa? :: 080 barcelona fashion ::